Главная › Новости

Какие откосы для ПВХ-окон лучше - пластиковые, штукатурные или гипсокартоновые?

Опубликовано: 04.03.2017

Утепление стенок пенопластом своими руками – тема очень и очень животрепещущая. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет стремительно получить очень осязаемый эффект. Удешевления же энергоэлементов и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится.

Строительная промышленность на самом деле собственной не достаточно оживленна: ведь главное в «машине для жилища» (Ле Корбюзье) – ее житель, человек, а его организм принципно не изменяется. Потому скорой разработки дешевых и действенных технологий строительства энергосберегающих домов ждать также не приходится: современные эталоны энергонезависимых домов жилой площади около 50 кв. м, приходящейся на две жилые комнаты, стоят порядка $1.000.000.

Разработка утепления стенок пенопластом – полностью приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только лишь отдельным домовладельцам значительно уменьшить свои расходы, да и сделать лучше экологическую обстановку в целом. Но, как и всюду вообщем, хотимый итог можно получить, только берясь за работу с полным осознанием сущности дела. Потому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко изменяется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать охото, скрючившись головой под одеялом, а днем вылезать из постели медлительно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя через зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, никак не набравшая веса одежка кажется увлажненной; стенки – осклизлыми. Нижнее белье стремительно пропитывается позже и приобретает противный запах.

Перевалило за +18 – совершенно другое дело: ходишь по квартире в спортивных брюках и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь расслабленно с руками поверх одеяла, а днем бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в мед учреждениях: исцеление, даже не простудных болезней, проходит по плану, и возможность осложнений резко миниатюризируется.

Точка росы

Точкой росы, как понятно, именуют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат либо появляется туман. Но только в единичных источниках указывается, что принципиальна не только лишь температура, да и соотношение конденсации/испарения воды. Например, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении либо укрытии без мельчайшего сквозняка, по другому показания получатся очень искаженными. При соответствующих для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в границах +(10-15) градусов.

Принципиально для предстоящего: удаляя пары воды из области с температурой точки росы, реально избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строй конструкциях точке росы соответствует некоторая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур строения. Пока она находится в толще стенки либо теплоизолятора, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего ужасного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стенки, и он или стечет по ней, или улетучится.

Но если точка росы оказывается снутри, пусть в теплоизоляторе, но на несущей стенке, это уже плохо: то же термическое давление загонит конденсат в стенку, пусть и бетонную. А там от воды пойдет заржавевать арматура, периодическое вымерзание/оттаивание по сезонам стремительно попортит материал стенки.

Еще более вреда от точки росы снутри – для здоровья жителей: в таком жилье намного увеличивается опасность развития и осложняется течение имеющихся легочных болезней. И, в конце концов, влажные стенки и отсыревшее белье – это тоже неприемлимо. И по здоровью, и по затратам на неминуемый скорый ремонт.

Принципиально №2: при разработке системы утепления нужно стопроцентно исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет вовнутрь.

Снутри либо снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стенок изнутри пенопластом: не надо нигде ничего оформлять, не надо оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – серьезное, до расчетной величины теплопотерь (см. дальше), утепление изнутри не дает возможность избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стенке от сезона к сезону, безизбежно попадет в просвет меж несущей конструкцией и теплоизолятором. А кармашки там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень сложная) пойдет во вред.

Советы вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один честный мастер не возьмется положить пароизоляцию по внешней, с радиатором отопления, окнами, балконным просветом, карнизами для штор и т.п., стенке, добившись полной плотности. Одна малая, неприметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стенка, до поры до времени неприметно, сосет и сосет воду.

Так что все-таки, изнутри в квартире утепляться совершенно нельзя? Можно и необходимо, но дополнительно и в процессе отделки либо косметического ремонта. Положить в ячейки древесной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ либо гипсокартона плиты самого легкого и дешевенького (и самого теплого) пенопласта марки 20 либо ниже полностью может быть и необходимо. И неотклонимые условия: на стенке обрешетка должна лежать не на нагом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень лучше, чтоб рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-1-х, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев ввысь. Во-2-х, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо ввысь, конкретно около стенки создаст разрежение. Наимельчайшее, но достаточное, чтоб пары воды из-под обшивки растянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, увеличивает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт посреди комнаты, у самой стенки получим сухой клубок воздуха, еще поглубже запихивающий точку росы в стенку. И еще больше увеличивает эффект штукатурка не обычная, а теплая. Довольно керамзитовой, которая только чуток дороже обыкновенной.

Имеется и побочный полезный эффект, даже два. Во-1-х, в обрешетку можно класть самый рыхловатый и дешевенький пенопласт, не применимый для внешней облицовки, что уменьшит общие расходы на следующее внешнее утепление. Во-2-х, если таковое будет изготовлено, то в слоеном пироге из бетона либо кирпича меж пенопластом с 2-ух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

ППС либо ЭППС?